L’Italie possède plus de 7 600 kilomètres de côtes méditerranéennes, parsemées de villages qui ont su préserver leur authenticité à travers les siècles. Ces bourgs maritimes, souvent accrochés à des falaises vertigineuses ou blottis dans des criques secrètes, incarnent l’essence même du dolce vita italien. Loin des grandes stations balnéaires standardisées, ces destinations offrent une immersion unique dans un patrimoine architectural exceptionnel, des traditions séculaires et des paysages côtiers d’une beauté saisissante. Du nord de la Ligurie jusqu’aux rivages siciliens, en passant par la spectaculaire côte amalfitaine et les îles du golfe de Naples, chaque village raconte une histoire millénaire façonnée par la mer, le commerce maritime et les invasions successives qui ont enrichi leur identité culturelle.
Cinque terre : l’architecture colorée des cinq bourgs liguriens classés UNESCO
Inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997, les Cinque Terre représentent un exemple exceptionnel d’interaction harmonieuse entre l’homme et la nature. Ces cinq villages – Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore – se distinguent par leur urbanisme vertical audacieux, avec des constructions qui défient les lois de la gravité en s’accrochant aux parois rocheuses de la Riviera ligure. L’architecture des Cinque Terre témoigne d’un génie adaptatif remarquable, développé entre le XIe et le XIIIe siècle par les populations locales qui ont su transformer un territoire hostile en un paysage culturel d’une rare beauté. Les case-torri, ces maisons-tours caractéristiques peintes dans des tons vifs de jaune, rose, rouge et ocre, créent une palette chromatique distinctive qui permet aux pêcheurs de reconnaître leur port depuis le large.
Le parc national des Cinque Terre, établi en 1999, protège non seulement les villages mais également 11 kilomètres de terrasses viticoles sculptées à flanc de montagne sur près de 6 700 hectares. Ces fasce ou ciàn en dialecte local constituent un système agricole millénaire soutenu par approximativement 6 729 kilomètres de murets en pierre sèche, soit une longueur équivalente à la distance entre Gênes et Pékin. Cette infrastructure monumentale témoigne d’un travail titanesque entrepris par des générations de vignerons pour cultiver les cépages autochtones produisant le célèbre Sciacchetrà, vin de dessert DOC réputé dans toute la péninsule. La préservation de ce patrimoine fait face aujourd’hui à des défis majeurs, notamment l’érosion accélérée des terrasses et l’abandon progressif de la viticulture traditionnelle au profit d’activités touristiques plus lucratives.
Vernazza et son port naturel en amphithéâtre médiéval
Vernazza se distingue comme le seul des cinq villages à posséder un véritable port naturel abrité, élément qui explique son importance historique en tant que base navale de la République de Gênes dès le XIe siècle. La configuration en amphithéâtre du bourg, organisé autour de la piazzetta qui s’ouvre directement sur la mer, crée une scénographie urbaine spectaculaire. L’église Santa Margherita d’Antiochia, édifiée en 1318, domine le village avec son campanile octogonal caractéristique du style roman ligure. La tour cylindrique du Castello Doria, vestige des fortifications médi
ille témoigne pour sa part du système défensif mis en place pour surveiller la côte et les routes maritimes. En arpentant les ruelles étroites qui grimpent vers les hauteurs du village, vous observez l’organisation typique des villages liguriens médiévaux, où chaque maison est à la fois habitat, rempart et belvédère sur la mer. Vernazza est aussi un excellent point de départ pour emprunter le sentier côtier qui la relie à Monterosso et Corniglia, permettant de comprendre in situ comment l’orographie a façonné l’urbanisme et les activités économiques locales.
Manarola : vignobles en terrasses du sciacchetrà DOC
Manarola est sans doute le village qui illustre le mieux l’imbrication entre paysage viticole et habitat traditionnel dans les Cinque Terre. Les rangées de vignes en terrasses qui ceinturent le bourg forment comme un amphithéâtre agricole, soutenu par d’innombrables murets en pierre sèche. Ces terrasses, parfois âgées de plus de 500 ans, sont majoritairement plantées de cépages autochtones tels que la bosco, l’albarola et la vermentino, à l’origine du prestigieux Sciacchetrà DOC, un vin liquoreux de tradition monastique. On estime que la surface viticole actuelle ne représente plus qu’un tiers de celle cultivée au XIXe siècle, ce qui pose des enjeux majeurs de préservation paysagère.
Pour accéder à ces parcelles, les vignerons ont développé un réseau singulier de petits trains à crémaillère, les monorotaie, qui serpentent au milieu des vignes comme des funiculaires miniatures. En tant que visiteur, vous pouvez appréhender ce système en empruntant les sentiers agricoles qui partent du centre de Manarola vers les hameaux de Volastra et Groppo. La vue sur le village, avec ses maisons empilées au-dessus du petit port, rappelle un théâtre antique dont la scène serait la Méditerranée. Une dégustation de Sciacchetrà dans une cave locale permet de mesurer le lien étroit entre la topographie, le climat marin et le profil aromatique de ce vin, véritable concentré de paysage.
Riomaggiore et ses maisons-tours génoises du XIIIe siècle
Riomaggiore, le plus oriental des Cinque Terre, est structuré autour d’une gorge profonde creusée par un torrent, aujourd’hui en grande partie couvert. De part et d’autre de cette faille se dressent les célèbres maisons-tours génoises, hautes de trois à quatre étages, édifiées à partir du XIIIe siècle. Leur plan allongé et étroit, disposé perpendiculairement au front de mer, répond à la nécessité de limiter l’emprise au sol tout en augmentant la surface habitable, un peu comme des gratte-ciel médiévaux adaptés aux contraintes du relief. Les façades colorées masquent des structures massives en maçonnerie qui faisaient partie intégrante du système défensif villageois.
Le château de Riomaggiore, bâti vers 1260 par la famille Fieschi, surplombe l’ensemble et offre un point de vue privilégié sur la côte et les terrasses viticoles environnantes. En descendant vers le port, vous remarquerez un urbanisme en entonnoir qui canalise les vents dominants et protège les embarcations. Le village est également connu pour avoir été le point de départ de la Via dell’Amore, sentier littoral emblématique reliant autrefois Riomaggiore à Manarola, aujourd’hui en cours de restauration après plusieurs éboulements. Cette fragilité géologique rappelle que visiter les Cinque Terre, c’est aussi composer avec un environnement dynamique, où la gestion des risques naturels fait partie du quotidien.
Monterosso al mare : la plage de fegina et le convento dei cappuccini
Monterosso al Mare est le plus vaste et le plus balnéaire des cinq villages, structuré en deux noyaux distincts : le bourg historique et le quartier de Fegina, séparés par un promontoire rocheux. Fegina abrite l’une des rares plages de sable de la région, très prisée des familles pour des vacances en bord de mer en Italie. Cette large anse sableuse contraste avec la topographie plus escarpée des autres villages liguriens et explique en partie le développement précoce de l’hôtellerie et des infrastructures touristiques à Monterosso dès la fin du XIXe siècle. La présence de bains de mer, de pensions et de villas de villégiature témoigne de l’inscription du site dans l’histoire du tourisme balnéaire européen.
Sur les hauteurs du village ancien, le Convento dei Cappuccini, fondé au XVIIe siècle, constitue un lieu de calme offrant une lecture panoramique de la morphologie côtière. Depuis son parvis, vous embrassez d’un seul regard la plage, le front bâti et les collines plantées d’oliviers et de vignes. Le couvent abrite également une petite collection d’art sacré, dont un tableau attribué à Van Dyck, qui rappelle le rôle de ces communautés religieuses dans la structuration sociale et économique de la région. Monterosso est enfin un bon laboratoire pour observer la tension entre préservation du patrimoine et pression touristique : comment concilier accueil de centaines de milliers de visiteurs annuels et sauvegarde d’un tissu urbain fragile ?
Positano et la côte amalfitaine : toponymie verticale et patrimoine maritime campanien
Située dans la province de Salerne, la côte amalfitaine est un autre paysage culturel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997. Positano en est sans doute l’icône la plus médiatisée, avec son urbanisme en cascade qui semble littéralement dévaler la montagne pour plonger dans la mer Tyrrhénienne. La toponymie locale, avec des noms de ruelles comme Via dei Mulini ou Viale Pasitea, traduit cette verticalité extrême où escaliers, rampes et passages voûtés remplacent souvent les rues carrossables. Ce système d’accès, hérité du Moyen Âge, répondait à la fois à des contraintes défensives et à la nécessité de relier les terrasses agricoles situées au-dessus du village aux zones portuaires situées plus bas.
Longtemps tourné vers la mer et le commerce maritime, Positano a connu un déclin économique à partir du XIXe siècle, avant d’être redécouvert dans les années 1950 par les artistes, écrivains et voyageurs en quête d’authenticité. Aujourd’hui, la destination symbolise un certain art de vivre italien, entre boutiques d’artisans, ateliers de sandales sur mesure et petites pensions familiales. Mais derrière la carte postale, la côte amalfitaine demeure un territoire complexe, exposé aux risques de glissements de terrain et de crues soudaines, où l’entretien des restanques et des systèmes hydrauliques historiques est vital pour la sécurité des habitants comme des visiteurs.
Chiesa di santa maria assunta et son dôme de majoliques polychromes
Au cœur de Positano, la Chiesa di Santa Maria Assunta constitue le principal repère monumental, tant sur le plan religieux que paysager. Son dôme recouvert de majoliques polychromes, visibles de la mer comme du sommet du village, fonctionne comme un véritable phare chromatique dans le paysage. Ce revêtement en céramique vernissée, typique de la Campanie, n’est pas seulement esthétique : il contribue également à la protection de la charpente contre l’humidité et les variations thermiques, un peu comme une carapace minérale adaptée au climat marin. À l’intérieur, l’église conserve une icône byzantine de la Vierge noire, Madonna di Positano, qui témoigne des échanges artistiques et spirituels entre les ports de la Méditerranée orientale et occidentale.
La petite place qui s’ouvre devant l’église, légèrement en retrait de la plage, constitue un espace de respiration dans un tissu urbain très dense. Vous y mesurez la manière dont l’architecture religieuse s’articule avec l’habitat vernaculaire : la façade de la chiesa fait face à un réseau de ruelles et d’escaliers qui distribuent les différents quartiers, comme les branches d’un organisme vivant. Participer à une messe ou à une procession locale, notamment lors de la fête patronale du 15 août, permet d’appréhender la dimension immatérielle du patrimoine de Positano, où croyances, rituels marins et sociabilité villageoise restent intimement liés.
Sentier des dieux (sentiero degli dei) : randonnée de nocelle à praiano
Pour comprendre la géographie spectaculaire de la côte amalfitaine, rien de tel que d’emprunter le Sentiero degli Dei, l’un des plus célèbres sentiers de randonnée d’Italie. Ce parcours d’environ 7 kilomètres relie le hameau de Nocelle, au-dessus de Positano, au village de Bomerano, près d’Agerola, avec une variante descendant vers Praiano. Le nom de « Sentier des Dieux » n’est pas usurpé : à plus de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, vous évoluez suspendu entre ciel et eau, avec des points de vue vertigineux sur Positano, Capri et l’ensemble du littoral. C’est un peu comme parcourir le balcon d’un immense théâtre naturel dont la scène serait la Méditerranée.
Sur le plan pratique, la randonnée est accessible à des marcheurs ayant une condition physique moyenne, mais nécessite de bonnes chaussures et une attention particulière, certaines portions étant étroites et exposées. En choisissant un départ tôt le matin, vous évitez à la fois la chaleur estivale et l’affluence des groupes organisés. Tout au long du chemin, vous traversez des zones de maquis méditerranéen, des terrasses d’oliviers et d’anciens abris de bergers qui racontent un mode de vie agropastoral aujourd’hui en grande partie révolu. Cette immersion dans le paysage rural vous aide à saisir à quel point l’économie de la côte amalfitaine ne s’est pas toujours limitée au tourisme, loin s’en faut.
Spiaggia grande et marina grande : morphologie des plages de galets volcaniques
Positano ne serait pas Positano sans la Spiaggia Grande, plage emblématique située au pied du village, au débouché naturel du vallon principal. Sa morphologie en arc de cercle, formée de galets sombres d’origine volcanique, résulte d’un long processus de dépôt sédimentaire lié aux cours d’eau descendant des Monts Lattari. À l’ouest, le promontoire qui abrite Marina Grande structure l’espace portuaire, combinant fonctions touristiques modernes (navettes, excursions, plaisance) et héritage de l’ancien port de cabotage. Observer le va-et-vient des embarcations depuis la plage, c’est un peu assister à la version contemporaine de la longue histoire des échanges maritimes en Campanie.
Les galets, plus stables que le sable, influencent la manière dont on pratique la baignade et le farniente : transats surélevés, quais flottants, plateformes artificielles complètent la plage naturelle pour optimiser l’accueil des visiteurs. En haute saison, la densité d’occupation de la Spiaggia Grande offre un exemple frappant de la manière dont un espace côtier limité doit s’adapter à une fréquentation intense. Pour une expérience plus intime, vous pouvez opter pour des criques accessibles uniquement par bateau ou par des escaliers discrets, comme la petite plage de Fornillo. Vous constatez ainsi que la côte amalfitaine propose une véritable typologie de micro-paysages balnéaires, du plus animé au plus confidentiel.
Portofino en ligurie : géologie du promontoire et urbanisme de conservation
Portofino, niché sur un promontoire rocheux à une quarantaine de kilomètres de Gênes, est souvent présenté comme l’archétype du village côtier chic en Italie. Pourtant, au-delà de son image mondaine, le site constitue un laboratoire intéressant de géologie côtière et de gestion du paysage. Le promontoire de Portofino est principalement constitué de conglomérats et de grès, roches sédimentaires relativement résistantes qui ont permis la formation de falaises abruptes et de criques profondes. Cette configuration naturelle a favorisé dès l’Antiquité l’implantation d’un port abrité, au fond d’une baie en forme de fer à cheval, aujourd’hui occupé par une marina fréquentée par les yachts.
Depuis les années 1930, la zone bénéficie d’une politique de protection précoce, renforcée par la création du Parc naturel régional de Portofino en 1935 et d’une aire marine protégée en 1999. L’urbanisme du village est ainsi strictement encadré pour préserver la silhouette colorée du front de mer, les toitures traditionnelles et la continuité des façades. Les interventions contemporaines sont soumises à des règlements très précis, un peu comme si chaque projet devait passer un examen d’histoire de l’art et de géographie. Pour le visiteur, cela se traduit par un paysage bâti remarquablement homogène, où les maisons liguriennes à trois ou quatre étages, peintes dans des teintes pastel avec faux encadrements en trompe-l’œil, composent un décor presque théâtral.
La montée vers le Castello Brown et l’église San Giorgio vous permet de lire dans le relief les interactions entre géologie et occupation humaine. Les sentiers balisés, qui parcourent les pinèdes et les oliveraies du promontoire, offrent des points de vue spectaculaires sur le golfe du Tigullio et les autres villages de la Riviera. La présence d’une aire marine protégée fait de Portofino un site privilégié pour la plongée et le snorkeling, avec des fonds riches en gorgones, posidonies et faune méditerranéenne. En tant que voyageur, vous pouvez ainsi articuler votre découverte entre patrimoine bâti, paysages terrestres et milieux sous-marins, en gardant à l’esprit que chacun de ces écosystèmes est régi par des règles de conservation spécifiques.
Procida dans le golfe de naples : architecture spontanée de la terra murata
À l’inverse de Capri ou d’Ischia, Procida a longtemps échappé au tourisme de masse, ce qui lui a permis de conserver une authenticité rare parmi les îles du golfe de Naples. Élue Capitale italienne de la culture en 2022, l’île a vu son patrimoine mis en lumière, notamment le quartier de la Terra Murata, plus ancien noyau d’habitation. Perché sur un promontoire rocheux culminant à une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, ce village fortifié illustre ce que les urbanistes appellent une « architecture spontanée » : un tissu bâti dense, formé au fil des siècles sans plan directeur formel, mais en réponse directe aux contraintes topographiques et aux besoins communautaires. Les maisons s’imbriquent les unes dans les autres, créant un enchevêtrement d’escaliers, de cours et de passages couverts qui évoque presque une ruche minérale.
La vocation défensive de la Terra Murata transparaît dans la présence de murs d’enceinte, de portes contrôlées et de percées visuelles limitées vers l’extérieur. Cette configuration, destinée à protéger la population contre les incursions sarrasines et les pirates barbaresques, se lit encore aujourd’hui dans l’organisation des espaces publics et privés. À l’intérieur, de petites places, des églises et des palais témoignent du rôle administratif et religieux du bourg au sein de l’île. Pour vous, flâner dans la Terra Murata, c’est effectuer un véritable voyage dans le temps, où chaque façade, chaque arc, chaque balcon raconte une adaptation successive aux aléas de l’histoire méditerranéenne.
Palazzo d’avalos et fortifications aragonaises du XVIe siècle
Le Palazzo d’Avalos domine la Terra Murata et constitue l’élément central du dispositif défensif et résidentiel mis en place au XVIe siècle. Construit à l’origine comme résidence de la famille d’Avalos, gouverneurs espagnols du royaume de Naples, le complexe a ensuite été transformé en forteresse, puis en prison jusqu’en 1988. Sa position stratégique, à pic sur la mer, permettait de surveiller les routes maritimes entre le continent et les îles, un peu comme un poste d’observation avancé sur le « périphérique » maritime napolitain. Les bastions, courtines et plateformes d’artillerie qui l’entourent illustrent l’influence de l’architecture militaire aragonaise, adaptée aux nouvelles contraintes de la guerre de siège à l’époque moderne.
Depuis quelques années, le site fait l’objet de projets de reconversion culturelle et touristique, avec des visites guidées qui permettent de parcourir les anciennes cellules, les cours intérieures et les terrasses panoramiques. En entrant dans ces espaces, vous mesurez la superposition de fonctions qu’a connue le palais : résidence noble, forteresse, puis institution pénitentiaire, chaque couche ayant laissé des traces architecturales et symboliques. La réouverture progressive du Palazzo d’Avalos pose également la question de la réutilisation contemporaine de grands ensembles historiques dans un contexte insulaire fragile : quelles activités y implanter, comment y faire venir le public sans dénaturer le lieu, comment assurer les coûts de restauration à long terme ?
Marina di corricella : typologies des case a vela et chromothérapie méditerranéenne
Au pied de la Terra Murata, Marina di Corricella forme l’un des ports de pêche les plus photogéniques d’Italie. Son front bâti, composé de maisons multicolores étagées en gradins, illustre la typologie des case a vela typiques de Procida. Ces habitations se caractérisent par des voûtes en berceau ou en croix qui couvrent les pièces principales, rappelant la forme d’une voile renversée. Cette solution constructive, très répandue dans les zones maritimes, permettait non seulement de mieux répartir les charges, mais aussi de limiter l’échauffement des toitures, un peu comme une tente en pierre adaptée au climat méditerranéen. Les escaliers extérieurs et les terrasses superposées créent un réseau de circulations verticales qui dessert plusieurs logements à la fois.
La palette chromatique de Corricella, allant du rose poudré au jaune safran en passant par le bleu ciel et le vert menthe, n’est pas uniquement décorative. Selon la tradition locale, chaque famille de pêcheurs peignait sa maison d’une couleur différente pour pouvoir la repérer facilement depuis la mer, surtout par temps brumeux. Aujourd’hui, cet arc-en-ciel urbain exerce un véritable effet de « chromothérapie » sur le visiteur : en vous promenant le long du quai ou en observant le village depuis un point de vue en hauteur, vous ressentez physiquement la douceur visuelle que dégagent ces tonalités chaudes et pastel. Corricella est aussi un excellent endroit pour assister à la sortie ou au retour des barques, ce qui permet de comprendre comment la pêche artisanale structure encore la vie quotidienne de l’île.
Spiaggia della chiaia : accès par via pizzaco et végétation dunaire
La Spiaggia della Chiaia, située à proximité du centre historique de Procida, illustre une autre facette du littoral insulaire : celle des petites plages urbaines adossées à un front bâti ancien. On y accède principalement par un long escalier qui descend depuis la Via Pizzaco, offrant au passage des vues remarquables sur la baie et sur les façades colorées qui la bordent. Cette configuration, où l’on passe en quelques minutes d’une ruelle étroite à un espace ouvert sur la mer, est typique des villages côtiers d’Italie, où l’articulation entre habitat et zone balnéaire reste très directe. Sur le plan géomorphologique, la plage se compose d’un mélange de sable et de petits galets, avec une pente douce qui la rend adaptée aux familles.
À l’arrière de la zone de baignade, de petites formations de végétation dunaire témoignent encore d’un milieu littoral semi-naturel, malgré la proximité de l’urbanisation. Des plantes adaptées à la salinité et au vent, comme l’euphorbe maritime ou certaines graminées, stabilisent les sédiments et jouent un rôle de « coussin » écologique entre la mer et le bâti. Pour le visiteur attentif, observer ces micro-écosystèmes permet de mieux comprendre la fragilité de ces espaces soumis à une forte fréquentation estivale. En choisissant de respecter les cheminements aménagés et de limiter le piétinement des zones végétalisées, vous contribuez concrètement à la préservation de ce patrimoine naturel discret mais essentiel.
Cefalù en sicile septentrionale : stratification normande et rocca calcaire
Sur la côte nord de la Sicile, Cefalù offre un exemple remarquable de village côtier où se superposent des strates historiques et géologiques particulièrement lisibles. La cité s’étend au pied d’une imposante rocca calcaire, un piton rocheux qui culmine à plus de 260 mètres et qui a conditionné dès l’Antiquité l’implantation humaine. Au Moyen Âge, les Normands, sous le règne de Roger II, font de Cefalù un centre stratégique et y édifient la célèbre cathédrale, à partir de 1131. Cet édifice, avec ses deux tours massives encadrant la façade et son abside ornée d’une mosaïque du Christ Pantocrator, incarne la synthèse du style arabo-normand, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le front de mer de Cefalù, avec ses maisons médiévales dont les façades s’ouvrent directement sur la plage, illustre une relation intime entre habitat et mer qui s’est maintenue à travers les siècles. En vous promenant le long du Lungomare Giuseppe Giardina ou en observant la ville depuis la jetée, vous percevez clairement la stratification tridimensionnelle du site : en bas, la plage et le tissu urbain ancien ; au milieu, la cathédrale dominant la place principale ; en haut, les vestiges des fortifications et du temple de Diane sur la rocca. Gravir le sentier qui mène à ce plateau sommital vous permet de passer, en moins d’une heure, de l’ambiance balnéaire à un paysage quasi pastoral, avec une vue à 360 degrés sur la côte sicilienne.
Sur le plan pratique, Cefalù constitue une base idéale pour des vacances en bord de mer en Italie combinant culture et détente. Le centre historique, en grande partie piéton, regroupe restaurants, boutiques d’artisanat et petites pensions dans des palais anciens, tandis que la longue plage offre des zones aménagées et des espaces plus libres. La fréquentation, en forte hausse depuis la mise en valeur du site par l’UNESCO, pose cependant des défis de gestion : stationnement limité, risque de surtourisme, pression sur les ressources hydriques en été. En choisissant de voyager hors saison, au printemps ou en automne, vous profitez non seulement d’une lumière particulièrement belle sur la rocca et la cathédrale, mais vous contribuez aussi à une répartition plus durable des flux touristiques.
Camogli et tellaro : villages de pêcheurs génois préservés du tourisme de masse
Si vous recherchez des villages côtiers en Italie encore relativement épargnés par le tourisme de masse, tout en offrant un patrimoine de grande qualité, Camogli et Tellaro constituent deux excellentes options. Tous deux situés en Ligurie, mais sur des portions de côte distinctes, ils partagent une histoire liée à la République de Gênes et à la pêche hauturière. Camogli se trouve sur le golfe du Paradis, non loin de Portofino, tandis que Tellaro, plus au sud, se niche près de la frontière toscane, sur le golfe de La Spezia. Leur point commun ? Un front de mer composé de hautes maisons colorées, serrées les unes contre les autres comme les coques d’une flotte rangée dans un port.
Camogli était autrefois surnommée la « ville aux mille voiliers », en raison de l’importance de sa flotte marchande aux XVIIIe et XIXe siècles. Aujourd’hui encore, le port abrite des barques de pêche traditionnelles et quelques bateaux de plaisance, mais l’empreinte maritime se lit surtout dans les façades qui dessinent comme une muraille protectrice face à la mer. Les peintures en trompe-l’œil, typiques de la Ligurie, multiplient les fenêtres, les corniches et les encadrements, donnant à l’ensemble un aspect presque scénographique. La grande plage de galets, dominée par la basilique Santa Maria Assunta et le château de Dragonara, offre un panorama caractéristique de la Riviera di Levante, moins spectaculaire que les Cinque Terre mais tout aussi évocatrice.
Tellaro, en revanche, est un village beaucoup plus intime, accroché à un promontoire rocheux battu par les vagues. Ses ruelles étroites, ses passages voûtés et ses escaliers abrupts composent un labyrinthe minéral qui se termine souvent par un balcon ou une petite place surplombant la mer. L’église San Giorgio, construite presque au bord de l’eau, est au cœur d’une légende locale selon laquelle une pieuvre géante aurait actionné les cloches pour avertir les habitants d’une attaque de pirates. Que vous adhériez ou non à cette histoire, vous ressentirez sans doute, en entendant le bruit de la houle se répercuter sur les façades, à quel point la mer fait partie intégrante de l’identité de Tellaro.
Pour le voyageur, Camogli et Tellaro offrent une alternative intéressante aux destinations plus célèbres comme Portofino ou les Cinque Terre. L’accès, principalement en train pour Camogli et en bus ou voiture pour Tellaro, impose de composer avec des infrastructures plus modestes, mais garantit aussi une ambiance plus locale. En vous attablant dans une trattoria de Camogli pour déguster une focaccia al formaggio ou en sirotant un café sur la petite place de Tellaro face à la mer, vous faites l’expérience d’un rythme de vie plus lent, où la saisonnalité de la pêche et des travaux maritimes reste un repère fondamental. N’est-ce pas précisément ce que beaucoup d’entre nous recherchent lorsqu’ils partent en quête de villages côtiers pittoresques en Italie ?